Lupa iluminada: mudar para LEDs

A lupa retroiluminada favorita trabalhou honestamente por quase um ano e meio e morreu. Algodão silencioso, fumaça leve, um cheiro peculiar - e silêncio. O reator eletrônico ardeu.

Com este reator eletrônico não é tão simples. Conectei um reator eletrônico em funcionamento a partir de uma lâmpada fluorescente compacta de 11W (uma lâmpada diretamente, a segunda através de um indutor adicional paralelo ao instalado). Apenas um queima. Inconvenientemente. Tem que assistir CFL.

Dentro do design chinês, existem duas lâmpadas fluorescentes de 137 mm, sem nome, com um soquete G23.

Wikipedia: “A lâmpada G23 é um tubo dobrado duas vezes. Um iniciador está localizado dentro da base; apenas um indutor eletromagnético é necessário para iniciar a lâmpada. Disponível a uma potência de 5 a 14 watts. A principal aplicação são os candeeiros de mesa, mas são frequentemente encontrados em luminárias para chuveiros e banheiros. ”

Compare a lâmpada de pé com a Uniel, comprada na loja mais próxima por 50 rublos. A diferença é óbvia.

Parece que o fabricante pegou o produto semi-acabado de uma das lâmpadas mais finas e mais curtas (embora com a base G23), não colocou o motor de partida e parafusou o capacitor com uma mão desajeitada. Além disso, as conclusões do frasco são simplesmente inseridas nos bujões da tampa.

Isso pode ser visto na foto - na Uniel, as conclusões tiveram que ser quebradas; no noname, elas saíram completamente livremente. E assim que ela trabalhou por mais de um ano? E essa lâmpada é vendida por 400 - 500 rublos (no chip - 520 rublos).

N-sim ... Bem, Deus o abençoe. A era das lâmpadas fluorescentes está passando.

Em termos de tamanho, design, potência e disponibilidade, escolhi a lâmpada J7LV87ELC 8.7W. LED, 8,7W, 118mm, 220V, R7s, 4200K, LED linear, luz branca fria ("Ecola"). " Todas as características são indicadas no nome, adicionarei apenas dimensões: 118 x 32 x 20mm. Quase o que você precisa.

Com o soquete R7s padrão, a lâmpada não se encaixa na caixa:

Portanto, em nossa opinião, em chinês, somos soldados diretamente aos contatos das lâmpadas, cobrimos os pontos de solda com retração térmica, fixamos as lâmpadas nas aberturas da carcaça com cola epóxi.

Total: ótimo, ainda há espaço para ventilação:

Só isso. Brilha melhor do que antes. E, espero, muito mais confiável.

Resta conectar a rede, o switch, finalmente, lavar e colar o vidro, bem, e fechar o gabinete. Por exemplo, eu fiz a instalação conectando 3 fios padrão finos em paralelo:

O poder das novas lâmpadas é um pouco maior que as lâmpadas padrão. Preciso fazer furos de ventilação adicionais na tampa da caixa superior (ao mesmo tempo em risco de receber luz extra diretamente nos meus olhos)?

Para resolver o problema, foram instalados dois sensores de temperatura DS18B20, um no interior da carcaça quase no radiador da lâmpada LED e o outro na tampa da carcaça acima da lâmpada. Os sensores estão conectados ao módulo STH0024.

Após 1,5 horas de medição, a temperatura dentro do gabinete estabilizou em 69 graus, na tampa - cerca de 36 graus.

Conclusão: não muito bom, mas não crime. Aberturas adicionais não são estritamente necessárias. MAS!

CIDADÃOS! Certifique-se de seguir o regime de trabalho e descanso alternados!

PARTIDO DA FORA DA LUZ!

A lâmpada está pronta e solenemente posta em operação.